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𝓛𝓪 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓮 𝓭𝓮 𝓵 𝓱𝓸𝓶𝓶𝓮 🖋
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POSTS STORIES REELS

1 format magazine.
Coquille : bonne alternative * by @lapel.journal

$EXPLICATIONS ⬇️ Certains diront que c'est une exagération, mais le cerveau cherche toujours le chemin du moindre effort. Par expérience, dès que je dois m'habiller rapidement pour une course ou une tâche du quotidien, je me tourne instinctivement vers mes mocassins blancs plutôt que vers une paire à lacets. Il faut reconnaître que le mocassin est redoutablement pratique : il s'enfile en un geste et, lorsque le cuir est souple, se passe même de chausse-pied. C'est précisément pour cette raison que je refuse d'adopter des mocassins marron ou noirs : afin de ne pas céder à la facilité au quotidien. Mes souliers noirs et marrons restent ainsi exclusivement des richelieus ou des derbies. EXPLICATIONS ⬇️ L'élégance exige le raffinement, et le raffinement c'est le détail, pas l'évidence. Les gants noirs sont vraiment sans relief, d'une banalité affligeante : c'est l'un des sommets de la flemmardise vestimentaire. Libre à vous de préférer l'uniforme réglementaire aux choix de caractère. Petit point de style : l'idéal serait de lier la couleur de ses gants à la poignée de son parapluie. Une exigence qui implique, certes, de posséder deux ou trois parapluies différents. Avec des gants noirs, la tenue aurait été bien terne. Ici, le pécari blanc cassé apporte un point de lumière et de grain indispensable pour réveiller l'ensemble de la tenue. EXPLICATIONS ⬇️ J'ajoute que cela s'applique aussi à la jaquette, au frac, au smoking et aux vestes de type : Norfolk, saharienne, hacking, Teba, etc. EXPLICATIONS ⬇️ Lire les deux articles publiés sur la question. Soyez un peu POP. by @lapel.journal$

Premier jour d'automne 🍂
Le début d'une série sur les manteaux (Chesterfield, British Warm, Balmacaan, Polo / Ulster Coat). by @lapel.journal

Publication qui fait suite à celle sur le costume blanc / crème.

J'ai parlé de tout, sauf de l'entoilage... Pour moi c'est surtout une évidence : pas de thermocollant. J'en avais déjà parlé sur l'article précédent à propos du costume blanc / crème.

N'hésitez pas à faire des retours. C'est assez "condensé" mais il est difficile de donner beaucoup d'informations dans un cadre aussi restreint. Je ne voulais pas faire quelque chose de générique dans le cas de cette publication. by @lapel.journal

D'autres choses sont à venir en ce qui concerne des sujets spécifiques liés à la période estivale.

Pour le coton, il devient "blanc pur" après un traitement.
D'autres matières peuvent être dans un blanc "pur" mais généralement, c'est du synthétique.
Pour la laine froide, j'ai quand-même l'impression qu'elle peut aussi jaunir. Mon costume crème à légèrement jaunit à certains endroits (les poches surtout. Peut-être lié aux frictions? En tout cas, elles ne partent pas au pressing.

Le tissu "Palm Beach" des années 1930-1940 pouvait avoir quelques variations, notamment du lin.

J'ai des centaines d'archives, principalement des photographies montrant des hommes portant des costumes blancs/crème. Que ce soit à Cuba, Palm Beach, Deauville ou dans les colonies. Un costume blanc pouvait être bon marché si celui-ci était en coton(lavable) ou en lin.

Petite coquille : versatilité ≠ polyvalence. Je voulais parler de polyvalence ici.

Et quelle matière préférez-vous ? by @lapel.journal

Petit ajout : la notion de "power suit" est surtout une notion qui nous vient du drape cut à l'origine. Cette notion émerge dans les années 1970 après une rupture avec le costume continental des années précédentes et d'un retour aux années 1930-1940 dans la mode (je parlerais un jour de ces 1970 - 1940, il y a beaucoup à dire). Il y a d'autres "slides" que je n'ai pas mis pour ne pas alourdir.

Sur la partie avec Wilson, j'allais beaucoup plus loin en expliquant les techniques de coupe, etc mais je me suis dit que ce ne serait pas pertinent (bien que je sois suivi par des tailleurs de grande mesure et je vous remercie pour cela, cœur sur vous 🫶) pour la majorité des gens qui me suivent. Et je ne voulais pas trop alourdir.

J'aurais pu ajouter certaines écoles italiennes mais elles reprennent dans les grandes lignes le principe et c'est une forme de transfert du savoir anglo-saxon vers l'Italie. J'aurais aussi pu parler de d'autres coupes : semi drape (succédant au bold look) par exemple mais je trouvais ça peut pertinent (le semi drape est assez proche du début des années 1930 à quelques détails prêt. Pour les années 1980-1990, je ne me suis pas trop attardé non plus car ça part dans tous les sens, les écoles se perdent et se fondent entre elles...

N'hésitez pas à partager, à liker, etc, ça me donne de la force :)! by @lapel.journal

Je m'attaque au plus gros morceau, au plus gros "mythe" véhiculé dans la sphère dite "sartoriale", celui qui dit : qu'il ne faut jamais boutonné le deuxième bouton du bas de sa veste (qui a décrété cela ?!).

Si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter (afin de me le faire savoir), ça fait toujours plaisir.

J'ai essayé de synthétiser mdr, j'espère que c'est réussi. by @lapel.journal

À quelle école appartenez-vous ?

PETIT "ESSAI". Ça fait pas mal de temps que je constate qu'il n'y a pas "une élégance classique" (expression que nombre de gens utilisent) mais des "élégances classiques". Sur la définition j'ai simplifié pour rapidement passer à autre chose. Il est vrai que "sartorialisme" se référe originellement à "l'art tailleur", au costume donc fait par des maisons de mesure (ou des SARTORIAS en Italie), donc par définition, la mesure industrielle par exemple n'appartient pas à cette catégorie. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu avec le temps un mot générique pour définir "costumes et ce qui gravite autour".

Sur la toute dernière slide, j'aimerais avoir votre avis, je trouve que mon analyse est pertinente ici.

Sur la partie avec le duc de Kent, je voulais un peu lui rendre hommage car il est oublié de nos jours alors qu'il était une vraie référence en matière de style (on peut citer Nicolas de Gunzburg, Adolph Manjou, Douglas Fairbancks Jr et tant d'autres qui sont des icônes oubliées...)

N'hésitez pas à partager !

#suits #sartorial ##elegance #tailoring #suitstyle by @lapel.journal

Article à retrouver en storie ("tailoring") pour une meilleure qualité si jamais la première slide se floutte.

Petite curiosité presque disparue mais au demeurant très intéressante. Le faux 6ème bouton dans le contexte du gilet drapé (en lien avec le drape cut).

#sartorial #elegance #tailoring #suits #classicmenswear by @lapel.journal

Printemps 2026. Entre Cannes et Palm Beach ☀️🌊

Costume cannois. (Sur la 2ème slide un type m'avait complimenté mdr).

Un article sur "comment bien se sapper cet été" sortira très bientôt, restez à l'affût. by @lapel.journal

Article à retrouver en storie ("tailoring") pour une meilleure qualité si jamais la première slide se floutte.

Note : dans le jargon tailleur, on ne parle de "gorge" mais plutôt "d'ouverture". J'ai juste retranscrit en français un terme anglo-saxon car je le trouve plus significatif pour quelqu'un n'ayant pas forcément de grandes connaissances au niveau tailoring.

#sartorial #elegance #tailoring #suits #classicmenswear by @lapel.journal

G. Thibout d'Anisy

@lapel.journal